ロゴを刺繍データにする方法をステップごとに解説

太い形と高さ6mm以上の文字でできたすっきりしたロゴなら、自動ツールで数ドル、数秒で縫えるデータが手に入ります。小さな文字、細かいディテール、キャップ、大量生産の場合は、プロのパンチャーに費用をかける価値があります。今後も頻繁にデータを作り、技術を身につけたいなら、自分で作るのが理にかなっています。

このガイドの残りの部分では、どの方法で作るにしても、良いロゴデータの裏にある判断を解説します。これを知っておくと、元画像の準備、自動変換の結果の見極め、パンチャーへの依頼がしやすくなります。各方法の詳しい比較は画像を刺繍データに変換する方法をご覧ください。

刺繍は糸で埋めた面でできているため、ロゴは限られた色数のフラットな形に置き換える必要があります。手元にあるいちばんきれいな元データを使いましょう。SVG、または元のベクターファイルから書き出したPNGは、スクリーンショットや何度もメールでやり取りされたJPGよりはるかに適しています。

削除・変更すべきもの：

• グラデーション、光彩、ドロップシャドウ。糸はぼかせません。グラデーションは1〜2色のフラットな色に置き換え、ドロップシャドウは単色のずらした形でない限り削除します。
• 極細の輪郭線。仕上がりサイズで約1mmより細いものはサテンにできません。1〜1.5mmに太くするか、削除します。
• ほぼ同じ色。数パーセントしか違わない2つの青は、どのみち同じ糸で縫われます。1色にまとめましょう。
• 小さな記号。4mm未満の®や™は、記号ではなく糸の玉になります。多くのブランドガイドラインでは刺繍製品で省略することが認められています。ご自身のガイドラインを確認してください。

色数は少なく抑えます。1本針の家庭用ミシンでは色ごとに停止して手で糸を掛け替える必要があり、どのミシンでも色が増えるほど糸切りが増えます。ほとんどのロゴは3〜6色で十分に表現でき、生地の色を1色分として使うこともできます。白いシャツに白いロゴ要素を入れる場合は、縫わずに残すほうがきれいなことも多いです。

仕上がりサイズでの各形の幅で決まります。約1mm未満の線はランニングステッチ、約1〜7mmはサテンステッチ、それより広いものはタタミ縫い（フィル）です。文字も同じルールに従うため、大文字は高さ6mm以上必要になります。

詳しくは次のとおりです。

• 幅約1mm未満：ランニングステッチ。細部には1本のランニング、線を太く見せたいときは3重縫い（ビーンステッチ）を使います。
• 幅約1〜7mm：サテンステッチ。針が端から端へジグザグに動き、刺繍らしい立体感とつやが出ます。1mm未満ではサテンで覆いきれず、7〜8mmを超えるとステッチが長くなって引っかかりやすく緩むため、それより広い形は分割サテンかタタミ縫いに切り替えます。
• 幅約7mm以上：タタミ縫い（フィル）。一般的に長さ3〜4mmの短いステッチを、行間約0.4mmで並べた縫い方です。針落ちをずらして配置するので、目立つ線ができません。

文字も同じ考え方ですが、さらに注意が必要です。サンセリフ体の大文字は高さ6mm（約1/4インチ）以上にしましょう。この大きさの文字の線幅は約1mmで、これがサテンの下限です。セリフ体、細い筆記体、xハイトの小さい小文字はもっと大きく、8mm以上必要なことがよくあります。キャッチコピーがその大きさにできないなら、誰にも読めない文字を縫うより省いたほうがよいでしょう。

ステッチの方向も意図的に決めます。隣り合う形でタタミ縫いの角度を変えると光の反射が変わり、同じ色の2つの面を見分けやすくなります。サテンステッチは形に沿って向きを変え、ステッチが常に輪郭に対してほぼ垂直になるようにします。

安定した織物のタタミ縫いは行間0.4mm、ニットはやや粗め（0.42〜0.45mm）から始め、下縫いは各形の幅に合わせ、縮み補正は片側0.2〜0.4mmにします。そのうえで、実際の生地で試し縫いをしてから調整します。この3つの設定で、デザインがシャープに仕上がるか、つれてしまうかが決まります。

密度は、行またはサテンステッチどうしの間隔です。安定した織物にタタミ縫いをする場合、0.4mm間隔が一般的な出発点です。伸縮性のあるニットは、重いステッチで生地がゆがむため、0.42〜0.45mm程度とやや粗めが向いています。タオルはループが飛び出さないよう、少し密に覆う必要があります。目安として、0.4mm間隔・ステッチ長3.5mmのタタミ縫いは、下縫いを除いて1平方センチあたり約70針になります。100×100mmのベタ塗りの四角形だけで7,000針を軽く超えるのはこのためです。

下縫いは最初に縫う軽い層で、生地を固定し、上のステッチの土台になります。

• 細いサテン（約2mm未満）にはセンターラン。
• 中くらいのサテン（約2〜4mm）にはエッジラン。
• 太いサテンにはジグザグ（エッジランと併用することが多い）。
• タタミ縫いの下には、上のタタミと角度を変えた粗いタタミまたは格子状の下縫い。

縮み補正は形をわずかに広げる設定です。糸の張力でステッチ方向と直角に生地が内側へ引っ張られるためです。片側0.2〜0.4mmが一般的で、デニムのようなしっかりした生地では少なめ、ニットでは多めにします。補正がないと、サテンの文字は描いたより細く縫い上がり、タタミ縫いは輪郭から離れて生地が見えるすき間ができます。また、タタミ縫いはステッチの端で外側へ押し広げるため、横方向の行で縫った円は高さより幅がわずかに大きくなります。

縫い順の設計は、上手な刺繍データ作成で時間と糸を節約できるポイントです。基本ルールは次のとおりです。

1. 絵の奥から手前へ縫います。背景のタタミ縫いを先に、細部を上に。
2. 形のタタミ縫いを縫ってから、そのサテンの輪郭を縫います。輪郭がタタミの端を覆い、わずかなズレを隠してくれます。
3. 重なり上どうしても戻る必要がない限り、1色をすべて縫い終えてから次の色へ進みます。
4. 中心から外側へ、または一方向にデザインを横切って縫い進めます。生地があちこちに押されず、一定方向に押されるようにするためです。
5. ジャンプする代わりに、後で覆われる部分の下を通る渡り縫いでつなぎ、糸切りの回数を減らします。

キャップでは縫い順がさらに重要です。キャップ枠では中心から外側へ、下から上へ縫うのが最適で、クラウンが押されて膨らむのを防げます。フラットなシャツ用に作ったロゴを、単に縮小するのではなくキャップ専用に作り直すことが多いのはこのためです。

経験豊富なパンチャーでも、本番の前には試し縫いをします。本番と同じ生地、スタビライザー、針、糸を使い、結果を読み取りましょう。

• タタミ縫いと輪郭の間に生地が見える：生地が動いています。縮み補正を増やす、重なりを増やす、またはしっかりしたスタビライザーを使います。
• 密な部分の周りがつれる：生地に対して針数が多すぎるか、スタビライザーが薄すぎます。密度を少し下げるか、カットアウェイに切り替えましょう。どれを選ぶかはスタビライザーガイドで解説しています。
• 文字がつぶれる：線幅に対して文字が小さすぎます。大きくするか、太めのフォントを使います。
• 特定の場所で糸が切れる：同じ場所にステッチが重なりすぎていることが多いです。密度を下げるか、層を1つ減らします。

規模の目安として、当社のコーヒーバッジのサンプルは96×96mm、4色で、約12,300針です。この程度のロゴなら、一般的な1本針の家庭用ミシンで約20〜30分に、色替えの時間が加わります。

StitchMyPicは上記の手順を自動化します。ロゴをSVGかきれいなPNGでアップロードし、縫い上がりサイズと色数を設定すると、変換ツールが形ごとにサテンステッチ・タタミ縫い・ランニングステッチのどれにするかを判断し、下縫いと縮み補正を加え、ジャンプと糸切りが少なくなるよう縫い順を計画します。エディターで生地（織物、ニット、キャップ、タオル、デニム、レザー）を選ぶと、密度、縮み補正、下縫いがその生地に合わせて調整されます。

ステッチプレビューは無料なので、いちばん小さな文字がきちんと読めるまで、サイズや色数をいろいろ試せます。納得できたら、1回のダウンロード（1クレジット、料金を参照）でPES、DST、JEF、EXPを含むZIPを入手できます。その後7日間は別のサイズで再書き出しができ、ステッチは単に引き伸ばされるのではなく再計算されます。

限界についても正直にお伝えします。ごく小さな文字や細かいディテールが多いロゴは、プロのパンチャーによる手作業が向いている場合もあります。それでも、すっきりしたロゴの多くは、自動変換で十分に縫える、しっかりしたデータになります。ブラザーのミシンならSVGからPES、業務用ミシンならPNGからDSTから始めましょう。