Comment numériser un logo pour la broderie, étape par étape

Pour un logo propre aux formes franches, avec un texte d'au moins 6 mm de haut, un outil automatique donne un fichier brodable en quelques secondes pour quelques dollars. Pour un petit texte, des détails fins, des casquettes ou une grande série, un numériseur professionnel vaut son prix. Le faire soi-même a du sens si vous numériserez souvent et voulez apprendre.

La suite de ce guide explique les choix qui font un bon fichier de logo, quelle que soit la méthode. Les connaître vous aide à préparer le visuel, à juger un résultat automatique ou à briefer un numériseur. Notre guide pour convertir une image en fichier de broderie compare les options plus en détail.

Une broderie est faite d'aplats de fil : un logo doit donc être réduit à des formes pleines dans un nombre limité de couleurs. Partez de la source la plus propre possible : un SVG, ou un PNG exporté depuis le fichier vectoriel d'origine, vaut bien mieux qu'une capture d'écran ou un JPG passé plusieurs fois par e-mail.

Ce qu'il faut supprimer ou modifier :

• Dégradés, halos et ombres portées. Le fil ne fait pas de fondu. Remplacez un dégradé par un ou deux tons unis, et supprimez les ombres portées, sauf si ce sont des formes décalées pleines.
• Contours très fins. Tout ce qui fait moins d'environ 1 mm à la taille finale ne peut pas être brodé en satin. Épaississez-le à 1–1,5 mm ou supprimez-le.
• Couleurs presque identiques. Deux bleus qui diffèrent de quelques pour cent seront de toute façon brodés avec le même fil. Fusionnez-les.
• Tout petits symboles. Un ® ou un ™ de moins de 4 mm devient un nœud, pas un symbole. La plupart des chartes graphiques autorisent à les omettre sur les articles brodés ; vérifiez la vôtre.

Limitez le nombre de couleurs. Sur une machine domestique à une aiguille, chaque couleur est un arrêt pour renfiler à la main, et sur n'importe quelle machine, plus de couleurs signifie plus de coupes de fil. La plupart des logos passent très bien avec 3 à 6 couleurs de fil, et la couleur du tissu peut en remplacer une : un élément blanc sur un t-shirt blanc gagne souvent à ne pas être brodé.

Cela dépend de la largeur de chaque forme à la taille finale : point droit pour les traits de moins d'environ 1 mm, colonnes satin d'environ 1 à 7 mm, et remplissage (tatami) au-delà. Le lettrage suit la même règle, c'est pourquoi les majuscules doivent faire au moins 6 mm de haut.

Plus en détail :

• Moins d'environ 1 mm de large : point droit. Un passage simple pour les détails fins, ou un point triple quand la ligne doit paraître plus marquée.
• Environ 1 à 7 mm de large : colonne satin. L'aiguille fait des zigzags d'un bord à l'autre, ce qui donne l'aspect brillant et en relief que l'on associe à la broderie. Sous 1 mm, le satin ne couvre pas ; au-delà de 7–8 mm, les points deviennent assez longs pour accrocher et se relâcher, donc les formes plus larges passent en satin fractionné ou en remplissage.
• Plus d'environ 7 mm de large : remplissage (tatami). Des rangées de points courts, en général de 3 à 4 mm, avec un espacement d'environ 0,4 mm, disposées en quinconce pour qu'aucune ligne ne se dessine.

Le lettrage suit la même logique, avec encore plus de soin. Gardez des majuscules d'au moins 6 mm (environ 1/4 de pouce) de haut dans une police sans empattement ; à cette taille, les traits ne font qu'environ 1 mm, le minimum pour un satin. Les polices à empattements, les scripts fins et les minuscules à petit œil doivent être plus grands, souvent 8 mm ou plus. Si le slogan ne peut pas atteindre cette taille, mieux vaut le retirer que broder un texte que personne ne pourra lire.

Choisissez la direction des points avec intention. Des remplissages brodés à des angles différents dans des formes voisines accrochent la lumière différemment, ce qui sépare deux zones de la même couleur. Les colonnes satin doivent tourner avec la forme, pour que les points restent à peu près perpendiculaires à ses bords.

Commencez avec un espacement de 0,4 mm pour les remplissages sur un tissu chaîne et trame stable, un peu plus léger (0,42–0,45 mm) sur les mailles, une sous-couche adaptée à la largeur de chaque forme et 0,2 à 0,4 mm de compensation de traction par côté. Ajustez ensuite après un essai sur le vrai tissu. Ces trois réglages décident si un motif sera net ou froncé.

La densité est l'espacement entre les rangées ou entre les points de satin. Un espacement de 0,4 mm est le point de départ habituel pour les remplissages sur un tissu chaîne et trame stable. Les mailles extensibles préfèrent un peu plus léger, autour de 0,42–0,45 mm, car une broderie trop chargée déforme la maille. Les serviettes éponge demandent un peu plus de couverture pour que les bouclettes ne ressortent pas. À titre indicatif, un remplissage espacé de 0,4 mm avec des points de 3,5 mm place environ 70 points par centimètre carré avant la sous-couche : un simple carré plein de 100 × 100 mm dépasse donc facilement 7 000 points à lui seul.

La sous-couche est une couche légère brodée en premier pour fixer le tissu et donner une assise aux points du dessus :

• Point droit central pour les satins étroits (moins de 2 mm environ).
• Point droit sur les bords pour les satins moyens, d'environ 2 à 4 mm.
• Zigzag (souvent combiné à un passage sur les bords) pour les satins larges.
• Un tatami lâche ou une grille sous les remplissages, brodé en biais par rapport au remplissage du dessus.

La compensation de traction élargit légèrement les formes, car la tension du fil tire le tissu vers l'intérieur, perpendiculairement au sens des points. Des valeurs de 0,2 à 0,4 mm par côté sont courantes : moins sur les tissus fermes comme le denim, plus sur les mailles. Sans elle, les lettres en satin sortent plus fines que prévu et les remplissages se décollent de leurs contours, laissant apparaître le tissu. Les remplissages poussent aussi vers l'extérieur au bout de leurs points : un cercle brodé en rangées horizontales sort donc un peu plus large que haut.

C'est dans l'ordre de broderie qu'une bonne numérisation fait gagner du temps et du fil. Les règles générales :

1. Brodez de l'arrière-plan vers le premier plan : les remplissages de fond d'abord, les détails par-dessus.
2. Brodez le remplissage d'une forme avant son contour satin, pour que le contour recouvre le bord brut du remplissage et masque les petits décalages.
3. Terminez tout ce qui est dans une couleur avant de passer à la suivante, sauf si la superposition impose vraiment d'y revenir.
4. Partez du centre vers l'extérieur, ou avancez dans une seule direction, pour que le tissu soit poussé de façon régulière plutôt que dans tous les sens.
5. Faites passer les points de déplacement sous des zones qui seront recouvertes plus tard, au lieu de sauter, pour réduire le nombre de coupes de fil.

Sur les casquettes, l'ordre compte encore plus : un cadre à casquette brode mieux du centre vers l'extérieur et de bas en haut, pour ne pas pousser la calotte en bulle. C'est pourquoi un logo numérisé pour un t-shirt à plat a souvent besoin de sa propre version casquette, et pas seulement d'une copie réduite.

Même les numériseurs expérimentés brodent un essai avant de lancer une série. Utilisez le même tissu, le même stabilisateur, la même aiguille et le même fil que pour le vrai travail, puis lisez le résultat :

• Le tissu apparaît entre un remplissage et son contour : le tissu a bougé. Ajoutez de la compensation de traction, augmentez le chevauchement ou prenez un stabilisateur plus ferme.
• Fronces autour des zones denses : trop de points pour le tissu, ou un stabilisateur trop léger. Réduisez un peu la densité ou passez à un stabilisateur à découper. Notre guide des stabilisateurs vous aide à choisir.
• Les lettres se bouchent : le texte est trop petit pour l'épaisseur de ses traits. Agrandissez-le ou choisissez une police plus grasse.
• Le fil casse toujours dans la même zone : souvent trop de points empilés au même endroit. Baissez la densité ou supprimez une couche.

Pour vous donner un ordre de grandeur, notre exemple d'écusson café mesure 96 × 96 mm, compte quatre couleurs et totalise environ 12 300 points. Un logo de cet ordre demande environ 20 à 30 minutes sur une machine domestique classique à une aiguille, plus les changements de couleur.

StitchMyPic automatise les étapes ci-dessus. Importez votre logo en SVG ou en PNG propre, réglez la taille brodée et le nombre de couleurs : le convertisseur décide pour chaque forme si elle doit être une colonne satin, un remplissage ou un point droit, ajoute la sous-couche et la compensation de traction, et planifie l'ordre de broderie pour limiter les sauts et les coupes. Choisissez le tissu dans l'éditeur (chaîne et trame, maille, casquette, éponge, denim ou cuir) et la densité, la compensation et la sous-couche s'adaptent.

L'aperçu des points est gratuit : vous pouvez essayer plusieurs tailles et nombres de couleurs jusqu'à ce que le plus petit texte soit bien lisible. Quand le résultat vous plaît, un téléchargement (1 crédit, voir les tarifs) vous donne un ZIP avec PES, DST, JEF et EXP. Pendant 7 jours, vous pouvez réexporter à une autre taille : les points sont recalculés, pas simplement étirés.

Soyons honnêtes sur les limites : un logo avec un texte très petit ou beaucoup de détails fins peut encore gagner à être retravaillé à la main par un numériseur professionnel. Pour la plupart des logos propres, en revanche, une conversion automatique donne un fichier solide et brodable. Commencez par SVG en PES pour les machines Brother ou PNG en DST pour les machines professionnelles.