Guide des stabilisateurs de broderie : lequel pour quel tissu

• À découper (cut-away) : reste définitivement dans le vêtement ; on coupe l'excédent après la broderie. C'est le soutien de tout ce qui s'étire. Les grammages sont souvent donnés en onces par yard carré : environ 1,5 oz (env. 50 g/m²) pour le no-show (polymesh), doux et presque invisible sous les mailles claires, 2,5 oz (env. 85 g/m²) pour un usage courant, et 3 oz (env. 100 g/m²) pour les motifs denses.
• À déchirer (tear-away) : soutient le tissu pendant la broderie, puis s'arrache. Idéal sur les tissus chaîne et trame stables qui n'ont pas besoin d'un soutien durable. Deux couches légères s'arrachent plus proprement qu'une seule couche épaisse.
• Hydrosoluble (wash-away) : se dissout dans l'eau. Les versions en film servent de film de surface ; les versions fibreuses plus épaisses servent de base à la dentelle autoportante, où il ne doit rester que du fil.
• Thermosoluble (heat-away) : s'élimine au fer, pour les tissus qui ne doivent pas être mouillés. Moins courant.
• Versions thermocollantes et adhésives : les stabilisateurs à découper ou à déchirer thermocollants se lient au tissu et empêchent les mailles de bouger ; le stabilisateur à déchirer adhésif a une surface autocollante protégée pour les articles impossibles à mettre dans le cadre.
• Film de surface (topping) : un fin film hydrosoluble posé sur le tissu. Il empêche les points de s'enfoncer dans les tissus à poils comme l'éponge, la polaire, le velours et le velours côtelé.

• T-shirts, jersey, polos : à découper. Du no-show mesh pour les couleurs claires et les motifs légers, un stabilisateur à découper moyen pour les plus denses. Une couche thermocollante aide à empêcher la maille de s'étirer pendant la mise sous cadre.
• Sweat-shirts et sweats à capuche : à découper moyen. Ajoutez un film de surface si l'endroit est gratté ou molletonné.
• Polaire et minky : à découper en dessous, film hydrosoluble sur le dessus.
• Coton patchwork et popeline : à déchirer moyen pour les motifs légers ; à découper si le motif est dense.
• Denim, toile, sergé, sacs : à déchirer, ou à découper pour les remplissages lourds sur des articles souvent lavés.
• Serviettes éponge : à déchirer ou à découper en dessous, film hydrosoluble sur le dessus, et pas de détails minuscules qui disparaissent dans les bouclettes.
• Casquettes structurées : stabilisateur à déchirer ferme spécial casquette, monté sur le cadre à casquette.
• Cuir et similicuir : à découper ou à déchirer, sans film de surface, et un motif moins dense, car chaque trou d'aiguille est définitif.
• Soie et tissus transparents : no-show mesh, ou hydrosoluble quand rien ne doit se voir.
• Dentelle autoportante : deux couches d'hydrosoluble fibreux, ou une seule couche épaisse.

En cas d'hésitation entre deux options, choisissez la plus ferme. Trop de stabilisateur pose rarement problème ; pas assez, presque toujours.

Mettez le tissu dans le cadre chaque fois que c'est possible, et brodez en flottant les articles qui n'y entrent pas, comme les serviettes épaisses, les cols et les sacs finis.

Tendez le tissu et le stabilisateur ensemble dans le cadre, bien à plat et fermement, au point qu'une légère tape sonne comme un tambour. Ne tirez pas sur le tissu une fois le cadre fermé : une maille étirée se relâche après la broderie et le motif fronce. Gardez le droit fil bien droit et marquez le centre avec un marqueur effaçable pour aligner l'aiguille.

Certains articles ne peuvent pas aller dans un cadre : serviettes épaisses, cols, petites poches, sacs finis. Brodez-les en flottant :

1. Mettez le stabilisateur seul dans le cadre (stabilisateur à déchirer adhésif, ou stabilisateur classique avec une colle en spray temporaire).
2. Posez l'article dessus en l'alignant sur vos repères.
3. Brodez d'abord un contour de bâti autour de la zone du motif, si votre machine le propose, pour tout maintenir en place.

Utilisez aussi la bonne aiguille : une aiguille à pointe boule (taille 75/11, un choix courant) pour les mailles, une aiguille pointue pour les tissus chaîne et trame et le cuir, et changez-la régulièrement. Une aiguille abîmée provoque des casses de fil qui ressemblent à un problème de fichier.

Le même t-shirt demande un support différent pour un motif léger en contours et pour un écusson entièrement rempli. C'est la densité qui compte. Avec un espacement typique de 0,4 mm, un remplissage place environ 70 points par centimètre carré avant la sous-couche : un motif de 100 × 100 mm entièrement rempli peut donc atteindre 7 000 à 10 000 points. Un contour en point droit de même taille n'en compte que quelques centaines.

Règles empiriques :

• Grands remplissages pleins sur tout tissu extensible : à découper, sans exception.
• Motifs denses sur tissu chaîne et trame : à déchirer moyen, ou deux couches.
• Motifs légers en contours ou en redwork : un stabilisateur à déchirer léger suffit généralement sur les tissus chaîne et trame ; les mailles demandent toujours du à découper.

Si vous ne pouvez changer ni le tissu ni le stabilisateur, changez le motif : une densité un peu plus légère et une zone de remplissage plus petite réduisent les contraintes sur le tissu.

La plupart des fronces et des espaces viennent d'un stabilisateur trop léger, d'un tissu étiré lors de la mise sous cadre ou d'un motif trop dense pour le tissu.

• Fronces autour du motif : stabilisateur trop léger, tissu étiré lors de la mise sous cadre ou densité trop élevée. Prenez un stabilisateur plus ferme ou thermocollant et tendez le tissu dans le cadre sans tirer.
• Espaces entre remplissage et contour : le tissu a bougé pendant la broderie. Utilisez un stabilisateur à découper ou une couche adhésive, tendez plus fermement dans le cadre et vérifiez que le motif a assez de compensation de traction.
• Points qui s'enfoncent dans le tissu : ajoutez un film hydrosoluble sur les tissus à poils.
• Le stabilisateur se voit à travers : passez au no-show mesh, prenez un stabilisateur de la couleur du tissu et coupez le stabilisateur à découper à environ 6 mm (1/4 de pouce) de la broderie, en arrondissant les angles.
• Trous le long des bords du motif : aiguille trop grosse ou densité trop élevée pour le tissu ; prenez une aiguille plus fine et une densité plus légère.

Le stabilisateur, c'est la moitié de la réponse ; les points sont l'autre moitié. Dans l'éditeur StitchMyPic, vous choisissez le tissu et les réglages s'adaptent. Par exemple, le tissu chaîne et trame utilise un espacement de remplissage de 0,40 mm et une compensation de traction de 0,2 mm ; la maille un 0,42 mm un peu plus léger avec 0,3 mm de compensation ; l'éponge un 0,38 mm plus dense sans les détails fins ; le denim 0,45 mm ; et le cuir un 0,55 mm léger sans sous-couche. L'éditeur vous rappelle aussi quel stabilisateur utiliser pour ce tissu.

L'aperçu est gratuit, et un téléchargement (1 crédit, voir les tarifs) inclut PES, DST, JEF et EXP. Les réexports sont gratuits pendant 7 jours : si un essai montre qu'il vous faut un motif plus léger pour un tissu extensible, vous pouvez ajuster et télécharger à nouveau. Commencez par PNG en PES ou PNG en DST.