Cómo digitalizar un logo para bordar, paso a paso

Para un logo limpio, con formas marcadas y texto de al menos 6 mm de alto, una herramienta automática te da un archivo bordable en segundos por unos pocos dólares. Para texto pequeño, detalles finos, gorras o una producción grande, un digitalizador profesional compensa lo que cuesta. Hacerlo tú mismo tiene sentido si vas a digitalizar a menudo y quieres aprender.

El resto de esta guía explica las decisiones que hay detrás de un buen archivo de logo, lo hagas como lo hagas. Conocerlas te ayuda a preparar el diseño, valorar un resultado automático o dar indicaciones a un digitalizador. Nuestra guía para convertir una imagen en archivo de bordado compara las opciones con más detalle.

El bordado está hecho de zonas sólidas de hilo, así que un logo tiene que reducirse a formas planas en un número limitado de colores. Trabaja con la fuente más limpia que tengas: un SVG, o un PNG exportado del archivo vectorial original, es mucho mejor que una captura de pantalla o un JPG que ha pasado varias veces por el correo.

Qué quitar o cambiar:

• Degradados, resplandores y sombras paralelas. El hilo no puede difuminarse. Sustituye un degradado por uno o dos tonos planos y elimina las sombras, salvo que sean una forma desplazada y sólida.
• Contornos finísimos. Todo lo que mida menos de 1 mm aprox. al tamaño final no puede ir en satén. Engrósalo a 1–1,5 mm o elimínalo.
• Colores casi idénticos. Dos azules que se diferencian en unos pocos puntos porcentuales se bordarán con el mismo hilo de todos modos. Únelos.
• Símbolos diminutos. Un ® o un ™ de menos de 4 mm se convierte en un nudo, no en un símbolo. La mayoría de manuales de marca permiten omitirlos en artículos bordados; revisa el tuyo.

Mantén pocos colores. En una máquina doméstica de una aguja, cada color es una parada para enhebrar a mano, y en cualquier máquina más colores implican más cortes. La mayoría de logos se leen perfectamente con 3–6 colores de hilo, y el color de la tela puede sustituir a uno de ellos: un elemento blanco sobre una camiseta blanca suele quedar mejor sin bordar.

Depende del ancho de cada forma al tamaño final: puntada recta para líneas de menos de 1 mm aprox., columnas de satén de 1 a 7 mm aprox. y relleno (tatami) para todo lo que sea más ancho. Las letras siguen la misma regla, por eso las mayúsculas necesitan al menos 6 mm de alto.

Con más detalle:

• Menos de 1 mm aprox.: puntada recta. Una sola pasada para detalles finos, o una puntada triple cuando la línea debe verse más marcada.
• Entre 1 y 7 mm aprox.: columna de satén. La aguja hace zigzag de borde a borde y da ese aspecto brillante y en relieve que asociamos con el bordado. Por debajo de 1 mm el satén no cubre; por encima de 7–8 mm las puntadas son tan largas que se enganchan y quedan flojas, así que las formas más anchas pasan a satén dividido o a relleno.
• Más de 7 mm aprox.: relleno (tatami). Filas de puntadas cortas, normalmente de 3–4 mm, con una separación entre filas de unos 0,4 mm, dispuestas al tresbolillo para que no se formen líneas visibles.

Las letras siguen la misma lógica, con más cuidado. Mantén las mayúsculas de al menos 6 mm (1/4 in aprox.) de alto en una fuente sin serifa; los trazos de letras tan pequeñas solo miden alrededor de 1 mm de ancho, que es el mínimo para un satén. Las fuentes con serifa, las caligráficas finas y las minúsculas con poca altura de x necesitan más tamaño, a menudo 8 mm o más. Si el eslogan no puede llegar a ese tamaño, es mejor quitarlo que bordar algo que nadie puede leer.

Usa la dirección de puntada con intención. Los rellenos bordados en ángulos distintos en formas vecinas reflejan la luz de forma diferente, lo que separa dos zonas del mismo color. Las columnas de satén deben girar con la forma, para que las puntadas queden más o menos perpendiculares a sus bordes.

Empieza con una separación entre filas de 0,4 mm para rellenos en tejido plano estable, algo más ligera (0,42–0,45 mm) en tejidos de punto, unas puntadas de base acordes al ancho de cada forma y 0,2–0,4 mm de compensación de tirantez por lado. Después ajusta tras un bordado de prueba en la tela real. Estos tres ajustes deciden si un diseño queda nítido o fruncido.

La densidad es la separación entre filas o entre puntadas de satén. Una separación de 0,4 mm es el punto de partida habitual para rellenos en tejido plano estable. Los tejidos de punto elásticos funcionan mejor algo más ligeros, en torno a 0,42–0,45 mm, porque un bordado muy cargado deforma el punto. Las toallas necesitan un poco más de cobertura para que los rizos no asomen. Como referencia, un relleno con 0,4 mm de separación y puntadas de 3,5 mm pone unas 70 puntadas por centímetro cuadrado antes de las puntadas de base, por eso un bloque sólido de 100 × 100 mm supera fácilmente las 7.000 puntadas por sí solo.

Las puntadas de base son una capa ligera que se borda primero para fijar la tela y dar apoyo a las puntadas superiores:

• Pasada central para satenes estrechos (menos de 2 mm aprox.).
• Pasada por los bordes para satenes medianos, de unos 2–4 mm.
• Zigzag (a menudo combinado con pasada por los bordes) para satenes anchos.
• Un tatami suelto o una cuadrícula bajo los rellenos, bordado en ángulo respecto al relleno superior.

La compensación de tirantez ensancha un poco las formas, porque la tensión del hilo tira de la tela hacia dentro en sentido transversal a la puntada. Lo típico son valores de 0,2–0,4 mm por lado: menos en telas firmes como el denim, más en tejidos de punto. Sin ella, las letras en satén salen más finas de lo dibujado y los rellenos se separan de sus contornos, dejando ver la tela. Además, los rellenos empujan hacia fuera en los extremos de sus puntadas, así que un círculo bordado con filas horizontales sale un poco más ancho que alto.

En la secuencia es donde una buena digitalización ahorra tiempo e hilo. Las reglas generales:

1. Borda del fondo de la imagen hacia delante: primero los rellenos de fondo, encima los detalles.
2. Borda el relleno de una forma antes que su contorno de satén, para que el contorno cubra el borde del relleno y disimule pequeños desfases.
3. Termina todo lo de un color antes de pasar al siguiente, salvo que las capas obliguen de verdad a volver.
4. Trabaja desde el centro hacia fuera o avanza en una sola dirección por el diseño, para que la tela se desplace de forma uniforme y no en todas direcciones.
5. Lleva las puntadas de desplazamiento por debajo de zonas que se cubrirán después, en lugar de saltar, para reducir el número de cortes.

En gorras el orden importa aún más: un bastidor de gorras borda mejor del centro hacia fuera y de abajo arriba, para no empujar la copa y formar una burbuja. Por eso un logo digitalizado para una camiseta plana suele necesitar su propia versión para gorra, y no solo una copia más pequeña.

Hasta los digitalizadores con experiencia bordan una prueba antes de lanzar una tirada. Usa la misma tela, entretela, aguja e hilo que en el trabajo real e interpreta el resultado:

• Se ve tela entre un relleno y su contorno: la tela se ha movido. Añade compensación de tirantez, aumenta el solapamiento o usa una entretela más firme.
• Frunces alrededor de las zonas densas: demasiadas puntadas para la tela o una entretela demasiado ligera. Reduce un poco la densidad o cambia a entretela recortable. Nuestra guía de entretelas te ayuda a elegir.
• Las letras se cierran: el texto es demasiado pequeño para el grosor de su trazo. Agrándalo o usa una fuente más gruesa.
• El hilo se rompe en una misma zona: a menudo hay demasiadas puntadas acumuladas en el mismo punto. Baja la densidad o elimina una capa.

Para hacerte una idea de la escala, nuestro ejemplo de insignia de café mide 96 × 96 mm, tiene cuatro colores y sale en unas 12.300 puntadas. Un logo de ese tamaño tarda unos 20–30 minutos en una máquina doméstica típica de una aguja, más los cambios de color.

StitchMyPic automatiza los pasos anteriores. Sube tu logo como SVG o PNG limpio, fija el tamaño bordado y el número de colores, y el conversor decide para cada forma si debe ser una columna de satén, un relleno o una puntada recta, añade puntadas de base y compensación de tirantez, y planifica el orden de bordado para reducir saltos y cortes. Elige la tela en el editor (tejido plano, punto, gorra, toalla, denim o piel) y la densidad, la compensación y las puntadas de base se ajustan a ella.

La vista previa de las puntadas es gratis, así que puedes probar distintos tamaños y números de colores hasta que el texto más pequeño se lea bien. Cuando te guste, una descarga (1 crédito, consulta los precios) te da un ZIP con PES, DST, JEF y EXP. Durante los 7 días siguientes puedes volver a exportar a otro tamaño y las puntadas se recalculan, no solo se estiran.

Preferimos ser sinceros sobre los límites: un logo con texto muy pequeño o mucho detalle fino puede seguir beneficiándose del trabajo manual de un digitalizador profesional. Pero para la mayoría de logos limpios, una conversión automática da un archivo sólido y bordable. Empieza por SVG a PES para máquinas Brother o PNG a DST para máquinas industriales.