Cartas de colores de hilos de bordar: cómo convertir colores entre marcas

Depende del formato, y esto pilla por sorpresa a mucha gente.

• PES (Brother, Baby Lock, Bernette): guarda una paleta de hilos. Cada bloque de color del diseño está vinculado a un hilo, y la máquina muestra en pantalla un color y, en muchos modelos, un número de hilo Brother.
• JEF (Janome, Elna): guarda un índice de color para cada bloque, vinculado a la lista de hilos propia de Janome.
• DST (Tajima y la mayoría de las máquinas industriales): no guarda ningún color. Solo registra puntadas, saltos, cortes y cambios de color. Una máquina industrial asigna las agujas 1, 2, 3, etc., y el operario decide qué cono va en cada aguja.
• EXP (Bernina, Melco): también son datos de puntadas con cambios de color; los colores suelen ir en un archivo aparte o en papel.

Así que cuando envías un DST a un taller, o lo abres en tu programa, los colores que ves en pantalla son una suposición o una paleta por defecto. La información real de color tiene que viajar aparte, normalmente en una hoja de producción (también llamada hoja de colores u hoja de bordado) que enumera cada parada de color con su marca y número de hilo.

Incluso en un PES, el color guardado solo es tan fiable como la carta que se usó al guardar el archivo. Si quien diseñó eligió los colores en una carta de Madeira y tú bordas con hilo Brother, sigues teniendo que convertirlos.

Casi todo el hilo para bordado a máquina es de una de estas dos fibras.

• Poliéster: resistente, de color sólido y resistente al cloro y a la luz del sol. Madeira afirma que sus hilos Polyneon tienen una solidez del color que soporta el cloro, y por eso el poliéster es la opción por defecto para ropa de trabajo, ropa infantil, toallas y todo lo que se lave a menudo o a alta temperatura. El poliéster trilobal moderno, como Isacord, tiene un filamento de tres lóbulos que refleja la luz y da un brillo parecido al del rayón.
• Rayón (viscosa): un hilo suave y muy brillante que a muchas personas que bordan en casa les encanta por su lustre. Es algo menos resistente que el poliéster y tolera peor la lejía, así que encaja mejor en piezas decorativas, colchas y prendas que se lavan con cuidado.

Las dos fibras absorben el tinte de forma distinta, así que el mismo número en la línea de poliéster y en la de rayón de una marca no siempre tiene el mismo color, y no conviene usar una carta de rayón para un pedido de poliéster.

Grosor: 40 wt es el grosor estándar del bordado a máquina, y casi todos los diseños se digitalizan para él. Madeira define Polyneon 40 como el grosor estándar para todo uso y ofrece 60 y 75 para trabajos finos, el 75 pensado para detalles de hasta 2 mm. Isacord se vende como No. 40, y Madeira recomienda una aguja 65/9 o 75/11 para Polyneon 40. Si pasas un diseño a un hilo más fino, normalmente necesitas un diseño más denso, así que quédate con 40 wt salvo que el archivo se haya hecho para otro grosor.

La mayoría de quienes bordan acaban con una mezcla de marcas: el kit de inicio que venía con la máquina, unos cuantos conos de lo que tenga la tienda de la zona y una favorita para el día a día. Estos son los nombres que más verás en las cartas y en los archivos de diseño.

El número de colores cambia a medida que las marcas añaden y retiran tonos, así que toma cualquier cifra de tonos como una foto del momento. Muchas marcas económicas (Simthread, Marathon y similares) numeran sus bobinas para que coincidan con los códigos de Brother o Madeira, lo que facilita encajarlas en una carta existente, pero el tinte real puede seguir siendo distinto al de la marca original.

Una tabla de equivalencias dice qué color de la marca B es el vecino más cercano de un color de la marca A. Nunca dice que sean idénticos, y hay buenas razones para ello.

• Gamas de tintes distintas: cada marca ha elegido su propio conjunto de tonos. Si Madeira tiene un rojo que Isacord simplemente no fabrica, la tabla tiene que escoger el rojo de Isacord más cercano, que puede ser algo más cálido o más oscuro.
• Fibras y brillo distintos: el poliéster y el rayón reflejan la luz de forma diferente, y el poliéster trilobal brilla más que un poliéster mate o estándar. Dos hilos que coinciden en una carta pueden verse distintos una vez bordados en una columna de satén, porque el satén muestra el brillo.
• Lotes de tintura: el mismo número de la misma marca puede variar un poco entre lotes de producción. En un solo diseño rara vez importa, pero un nuevo pedido para un programa de uniformes un año después puede notarse al lado de las prendas antiguas.
• Las tablas las hacen personas: a menudo es una marca la que convierte los colores de un competidor a su propia gama, a veces a partir de una referencia Pantone. Dos tablas que convierten el mismo par de marcas pueden no coincidir.

Las propias marcas lo dicen. La página de ayuda de Brother sobre su tabla de equivalencias de colores de hilo advierte que no aparecen todas las marcas de hilo, y Gunold aconseja consultar su carta de colores gratuita con hebras de hilo reales antes de fiarse de sus tablas de equivalencias.

Así que una tabla de equivalencias es un punto de partida rápido y sensato. Para todo lo que tenga que coincidir, como el logo de un cliente, la comprobación final son tus ojos y una muestra de hilo real.

Esta es la rutina que siguen quienes tienen experiencia en bordado cuando un diseño llega con números de Madeira y su estantería está llena de Isacord, o al revés.

1. Averigua qué carta usa el diseño. Mira la hoja de producción o la lista de colores en tu programa. Si el archivo es un DST sin hoja, pide la lista de colores a quien lo digitalizó o al cliente. Sin ella, estás adivinando a partir de los colores de la pantalla.
2. Busca la equivalencia más cercana por número. Usa la tabla de equivalencias de la propia marca de destino cuando exista (Gunold publica tablas desde Madeira, Robison-Anton e Isacord a sus propios hilos; las máquinas y programas de Brother incluyen tablas para Madeira, Sulky y Robison-Anton). Apunta el número convertido junto a cada parada de color.
3. Compara con una carta de colores física. Las marcas venden o regalan cartas con hilo real enrollado o pegado. Pon la bobina propuesta junto al tono original, o junto al logo impreso del cliente o a una muestra de la tela.
4. Mira con luz natural. La luz de la tienda, sobre todo los LED cálidos, oculta las diferencias entre azules, grises y verdes. Compara junto a una ventana o bajo una lámpara de luz día (unos 5000–6500 K).
5. Compara el hilo extendido, no solo en la bobina. Un cono lleno parece más oscuro que una sola hebra. Desenrolla un trozo corto y ponlo sobre el color real de la tela.
6. Borda una prueba con los colores críticos. Las puntadas de satén muestran el brillo mucho más que los rellenos. Para un logo, un parche de prueba rápido de 50 × 50 mm (2 × 2 in) en la tela real de la prenda despeja cualquier duda.
7. Anota lo que has elegido. Apunta los números finales en la hoja de producción para que la siguiente tirada use los mismos hilos.

Cuando ningún número encaja bien, elige según lo que más importe: para colores de marca, prioriza el tono; para caras y fotos, prioriza la luminosidad, porque un tono ligeramente desviado se nota menos que una mancha demasiado oscura o demasiado clara.

Convertir colores es mucho más fácil cuando sabes exactamente lo que tienes.

• Elige una marca principal y un grosor. Una sola línea de poliéster de 40 wt cubre casi todo. Mezclar marcas no es un problema, pero cada marca extra es otra carta que gestionar.
• Empieza con un juego básico. Negro, blanco, un rojo puro, azul marino, azul eléctrico, un gris medio, un amarillo vivo, un verde hierba, un marrón y dos tonos de piel cubren una parte sorprendente de los logos y diseños sencillos. Añade colores cuando los trabajos los pidan, no al por mayor.
• Lleva una lista con los números. Basta con una hoja de cálculo sencilla con marca, línea, número, nombre y cantidad. Marca qué bobinas están casi vacías.
• Guarda la carta de colores física. La carta es la referencia con la que comparas, no la pantalla de tu móvil.
• Guarda el hilo lejos de la luz. Con el tiempo, el sol destiñe las bobinas de un expositor abierto, lo que cambia cómo coinciden con la carta. Un cajón o una caja cerrada mantiene los colores fieles.
• Anota los trabajos sensibles al lote de tintura. Para trabajos repetidos de un cliente, compra suficiente cantidad de los colores clave para toda la tirada, o guarda una muestra bordada con la que comparar las bobinas futuras.

Cuando conviertes una imagen en un archivo de bordado con StitchMyPic, cada color del diseño se asigna al número de hilo real más cercano de la carta que elijas. Hay más de 100 cartas de hilos reales, entre ellas Brother Embroidery, Madeira Polyneon y Rayon, Isacord, Robison-Anton, Sulky, Gunold, Coats, Marathon y Simthread, así que puedes elegir la marca que de verdad tienes en la estantería en lugar de convertir después.

El resultado aparece en una hoja de producción imprimible con el orden de bordado: parada de color a parada de color, con marca, número y nombre. Esa hoja es lo que hace que un DST sea utilizable en una máquina industrial, y también es una lista de control práctica para una máquina doméstica. Si el color más cercano de tu marca no encaja al lado de la bobina real, cambia a otra carta y compara.

La vista previa de puntadas es gratis y no necesita registro. Una descarga (1 crédito) te da PES, DST, JEF y EXP juntos, con 7 días de nuevas descargas por si quieres probar otra carta de hilos después de comparar los colores con tu carta física.