Come digitalizzare un logo per il ricamo, passo dopo passo

Per un logo pulito con forme marcate e testo alto almeno 6 mm, uno strumento automatico ti dà un file pronto da ricamare in pochi secondi e per pochi dollari. Per testo piccolo, dettagli fini, cappellini o una produzione numerosa, un digitalizzatore professionista vale la spesa. Fare da sé ha senso se digitalizzerai spesso e vuoi imparare.

Il resto della guida spiega le scelte alla base di un buon file per un logo, in qualunque modo tu lo realizzi. Conoscerle ti aiuta a preparare la grafica, a valutare un risultato automatico o a dare istruzioni a un digitalizzatore. La nostra guida per trasformare un'immagine in un file da ricamo confronta le opzioni più nel dettaglio.

Il ricamo è fatto di aree piene di filo, quindi un logo va ridotto a forme piatte in un numero limitato di colori. Lavora sulla fonte più pulita che hai: un SVG, o un PNG esportato dal file vettoriale originale, è molto meglio di uno screenshot o di un JPG passato più volte per email.

Cosa togliere o cambiare:

• Sfumature, bagliori e ombre. Il filo non sfuma. Sostituisci una sfumatura con uno o due toni pieni ed elimina le ombre, a meno che non siano una forma piena sfalsata.
• Contorni sottilissimi. Tutto ciò che è più sottile di circa 1 mm alla misura finale non può essere un satin. Ingrossalo a 1–1,5 mm o eliminalo.
• Colori quasi identici. Due blu che differiscono di pochi punti percentuali verrebbero comunque ricamati con lo stesso filo. Uniscili.
• Simboli minuscoli. Un ® o un ™ sotto i 4 mm è un nodo, non un simbolo. La maggior parte dei manuali di marca permette di ometterli sui capi ricamati; controlla il tuo.

Tieni basso il numero di colori. Su una ricamatrice domestica ad ago singolo ogni colore è una sosta per rinfilare a mano, e su qualsiasi macchina più colori significano più tagli. La maggior parte dei loghi si legge benissimo con 3–6 colori di filo, e il colore del tessuto può sostituirne uno: un elemento bianco del logo su una camicia bianca spesso è meglio non ricamarlo.

Dipende dalla larghezza di ogni forma alla misura finale: punto filza per le linee sotto circa 1 mm, colonne satin da circa 1 a 7 mm e riempimento (tatami) per tutto ciò che è più largo. Le scritte seguono la stessa regola, ed è per questo che le maiuscole devono essere alte almeno 6 mm.

Più nel dettaglio:

• Sotto circa 1 mm: punto filza. Una passata singola per i dettagli fini, o un punto triplo (bean stitch) quando la linea deve risultare più marcata.
• Circa 1–7 mm: colonna satin. L'ago va a zigzag da un bordo all'altro e crea l'effetto in rilievo e lucido che tutti associano al ricamo. Sotto 1 mm un satin non copre; oltre 7–8 mm i punti diventano così lunghi da impigliarsi e restare lenti, quindi le forme più larghe passano al satin spezzato o al riempimento.
• Oltre circa 7 mm: riempimento (tatami). File di punti corti, in genere lunghi 3–4 mm con una distanza tra le file intorno a 0,4 mm, disposti sfalsati perché non si formino linee visibili.

Le scritte seguono la stessa logica, con più attenzione. Tieni le maiuscole alte almeno 6 mm (circa 1/4 in) con un carattere senza grazie: a quella misura i tratti delle lettere sono larghi solo circa 1 mm, il minimo per un satin. I caratteri con grazie, i corsivi sottili e le minuscole con un'altezza della x ridotta devono essere più grandi, spesso 8 mm o più. Se il payoff non può arrivare a quella misura, meglio toglierlo che ricamare qualcosa che nessuno riesce a leggere.

Usa la direzione dei punti in modo consapevole. Riempimenti ricamati con angoli diversi in forme vicine riflettono la luce in modo diverso, e questo separa due aree dello stesso colore. Le colonne satin devono girare con la forma, così i punti restano più o meno perpendicolari ai bordi della colonna.

Parti da una distanza tra le file di 0,4 mm per i riempimenti su tessuto a trama stabile, leggermente più leggera (0,42–0,45 mm) sulle maglie, un sottopunto adatto alla larghezza di ogni forma e 0,2–0,4 mm di compensazione della trazione per lato. Poi regola dopo una prova di ricamo sul tessuto vero. Queste tre impostazioni decidono se un disegno risulta nitido o arricciato.

La densità è la distanza tra le file o tra i punti satin. Una distanza di 0,4 mm è il punto di partenza abituale per i riempimenti su tessuto a trama stabile. Le maglie elastiche rendono meglio con una densità leggermente più leggera, intorno a 0,42–0,45 mm, perché troppi punti deformano la maglia. La spugna richiede un po' più di copertura, così i riccioli non spuntano tra i punti. Come riferimento, un riempimento con distanza di 0,4 mm e punti da 3,5 mm mette circa 70 punti in ogni centimetro quadrato prima del sottopunto: ecco perché un blocco pieno di 100 × 100 mm supera facilmente da solo i 7.000 punti.

Il sottopunto è uno strato leggero ricamato per primo, che ancora il tessuto e dà ai punti superiori una base su cui appoggiarsi:

• Passata centrale per i satin stretti (sotto circa 2 mm).
• Passata lungo i bordi per i satin medi, circa 2–4 mm.
• Zigzag (spesso abbinato alla passata lungo i bordi) per i satin larghi.
• Un sottopunto tatami rado o a griglia sotto i riempimenti, ricamato con un angolo diverso rispetto al riempimento superiore.

La compensazione della trazione allarga leggermente le forme, perché la tensione del filo tira il tessuto verso l'interno, in senso trasversale ai punti. Sono tipici valori di 0,2–0,4 mm per lato: meno sui tessuti compatti come il denim, di più sulle maglie. Senza compensazione, le lettere in satin vengono più sottili del disegno e i riempimenti si staccano dai contorni, lasciando intravedere il tessuto. I riempimenti spingono anche verso l'esterno alle estremità dei punti, per cui un cerchio ricamato con file orizzontali risulta un po' più largo che alto.

È nella sequenza che una buona digitalizzazione fa risparmiare tempo e filo. Le regole generali:

1. Ricama dal fondo dell'immagine verso il primo piano: prima i riempimenti di sfondo, poi i dettagli sopra.
2. Ricama il riempimento di una forma prima del suo contorno satin, così il contorno copre il bordo grezzo del riempimento e nasconde i piccoli disallineamenti.
3. Finisci tutto ciò che è di un colore prima di passare al successivo, a meno che la sovrapposizione non richieda davvero di tornarci.
4. Procedi dal centro verso l'esterno o muoviti in una sola direzione sul disegno, così il tessuto viene spinto in modo uniforme e non in tutte le direzioni.
5. Fai passare i punti di spostamento sotto le aree che verranno coperte dopo, invece di saltare, per ridurre il numero di tagli.

Sui cappellini l'ordine conta ancora di più: con il telaio per cappellini si ricama meglio dal centro verso l'esterno e dal basso verso l'alto, così la calotta non si gonfia. Per questo un logo digitalizzato per una camicia piatta spesso ha bisogno di una versione apposita per cappellino, non solo di una copia più piccola.

Anche i digitalizzatori esperti fanno una prova prima di avviare una produzione. Usa lo stesso tessuto, stabilizzatore, ago e filo del lavoro vero e leggi il risultato:

• Tessuto visibile tra un riempimento e il suo contorno: il tessuto si è spostato. Aumenta la compensazione della trazione, aumenta la sovrapposizione o usa uno stabilizzatore più rigido.
• Arricciature intorno alle zone dense: troppi punti per il tessuto, o uno stabilizzatore troppo leggero. Riduci un po' la densità o passa a uno stabilizzatore da ritagliare. La nostra guida allo stabilizzatore spiega quale scegliere.
• Lettere che si chiudono: il testo è troppo piccolo per lo spessore dei tratti. Ingrandiscilo o usa un carattere più marcato.
• Il filo si rompe sempre nello stesso punto: spesso troppi punti accumulati nello stesso posto. Abbassa la densità o elimina uno strato.

Per dare un'idea delle proporzioni, il nostro esempio di badge del caffè misura 96 × 96 mm, ha quattro colori e arriva a circa 12.300 punti. Un logo di quel genere richiede circa 20–30 minuti su una tipica ricamatrice domestica ad ago singolo, più i cambi colore.

StitchMyPic automatizza i passaggi descritti sopra. Carica il logo come SVG o PNG pulito, imposta la misura del ricamo e il numero di colori, e il convertitore decide per ogni forma se debba essere una colonna satin, un riempimento o un punto filza, aggiunge sottopunto e compensazione della trazione e pianifica l'ordine di ricamo per ridurre salti e tagli. Scegli il tessuto nell'editor (tessuto a trama, maglia, cappellino, spugna, denim o pelle) e densità, compensazione della trazione e sottopunto si adattano di conseguenza.

L'anteprima dei punti è gratuita, quindi puoi provare misure e numeri di colori diversi finché anche il testo più piccolo si legge bene. Quando sei soddisfatto, un download (1 credito, vedi prezzi) ti dà uno ZIP con PES, DST, JEF ed EXP. Per i 7 giorni successivi puoi riesportare a un'altra misura e i punti vengono ricalcolati, non semplicemente stirati.

Preferiamo essere onesti sui limiti: un logo con testo molto piccolo o tanti dettagli fini può comunque trarre vantaggio dal lavoro manuale di un digitalizzatore professionista. Per la maggior parte dei loghi puliti, però, una conversione automatica dà un file solido e pronto da ricamare. Parti da SVG in PES per le macchine Brother o da PNG in DST per le macchine professionali.