Perché il ricamo si arriccia? Cause e rimedi che funzionano

Nella maggior parte dei casi, sì. Uno stabilizzatore insufficiente o del tipo sbagliato è il motivo principale di grinze, buchi e spazi vuoti tra riempimenti e contorni. Produttori di stabilizzatori come OESD e Sulky danno la stessa regola di base: strappabile (tear-away) per i tessuti a trama che non si allungano, da ritagliare (cut-away) per le maglie e per tutto ciò che è elastico.

• Maglie (T-shirt, polo, felpe, jersey): sempre da ritagliare. Lo strappabile può sembrare a posto appena tolto il telaio, ma una volta strappato non c'è più niente che tenga i punti e la maglia si allunga lontano da essi. Una rete invisibile (no-show) da circa 1,5 oz va bene per i disegni leggeri; per i riempimenti pieni usa uno stabilizzatore da ritagliare medio (circa 2,5 oz).
• Tessuti a trama leggeri (cotone da patchwork, tessuto per camicie, popeline): strappabile medio per i disegni leggeri, da ritagliare per quelli densi. Il cotone sottile si arriccia facilmente perché ha pochissimo corpo per resistere alla trazione.
• Tessuti a trama pesanti (denim, tela, twill): di solito basta lo strappabile; due strati leggeri si strappano in modo più pulito di uno pesante.
• Tessuti scivolosi o fini (raso, nylon, seta): un supporto termoadesivo o adesivo impedisce al tessuto di scorrere sullo stabilizzatore durante il ricamo.
• Asciugamani, pile, velluto: stabilizzatore sotto più un film idrosolubile di copertura sopra, così i punti non affondano nel pelo e non tirano in modo irregolare.

Se vedi formarsi la prima grinza mentre il disegno è in lavorazione, infila un foglio di strappabile in più sotto il telaio. Non annulla quello che è già stato ricamato, ma spesso salva il resto del disegno. Per il capo successivo, sali di un peso o passa dallo strappabile allo stabilizzatore da ritagliare. Troppo stabilizzatore raramente è un problema; troppo poco lo è quasi sempre.

Sulle maglie un supporto termoadesivo merita una menzione a parte: stirare uno strato termoadesivo leggero sul rovescio prima di intelaiare impedisce al tessuto di allungarsi mentre lo intelai, ed elimina in un colpo solo la seconda causa più comune di grinze.

Intelaia insieme tessuto e stabilizzatore, lisci e tesi, ma mai tirati. È il passaggio in cui sbaglia la maggior parte delle persone, soprattutto sulle T-shirt.

Se tiri una maglia dopo aver chiuso il telaio, i punti fissano il tessuto in quello stato allungato. Appena lo togli dal telaio, il tessuto intorno al disegno torna alla sua misura normale mentre l'area ricamata non può farlo, e la differenza si vede come grinze. Un tessuto troppo lento ha il problema opposto: si sposta e trascina durante il ricamo, e questo provoca spazi vuoti e ondulazioni.

Cosa funziona:

1. Usa il telaio più piccolo in cui entra il disegno. Un telaio 5 × 7 in (130 × 180 mm) tiene un logo da 90 mm sul petto sinistro molto meno saldamente di un telaio 4 × 4 in (100 × 100 mm).
2. Stendi stabilizzatore e tessuto ben piatti su un tavolo, con il dritto filo diritto e senza pieghe.
3. Allenta la vite del telaio esterno finché l'anello interno entra con una leggera pressione, poi stringi. Dopo, non tirare i bordi del tessuto.
4. Controlla la superficie: al tatto deve essere piatta e tesa, non deformata. Su una maglia le coste devono restare dritte, non curvarsi.
5. Per gli articoli che non si intelaiano bene, come colletti, asciugamani spessi e borse, intelaia solo lo stabilizzatore, fissa l'articolo con adesivo o colla spray e, se la tua macchina lo prevede, ricama prima un riquadro di imbastitura.

Il riquadro di imbastitura aiuta anche sui tessuti scivolosi: unisce tessuto e stabilizzatore intorno al disegno, così si muovono come un unico strato.

Un disegno digitalizzato per un cappellino in twill pesante farà arricciare una T-shirt leggera anche con un'intelaiatura perfetta. Densità, sottopunto, compensazione della trazione e direzione dei punti decidono quanto tirano i punti, e sono già scritti nel file.

• Densità: una distanza tra le file del riempimento di circa 0,40 mm è un valore predefinito comune. Distanze più strette (0,30–0,35 mm) danno un effetto pieno sui tessuti a trama, ma spesso sono troppo per le maglie e il cotone sottile. Aprirla a 0,42–0,45 mm riduce sensibilmente il numero di punti e la trazione, di solito senza che il tessuto si veda. I riempimenti sovrapposti, dove un colore viene ricamato sopra un altro, raddoppiano il carico; i disegni fatti bene ritagliano invece l'area sottostante.
• Sottopunto: i punti ricamati per primi, sotto il riempimento visibile, ancorano il tessuto allo stabilizzatore in modo che non possa spostarsi. La mancanza di sottopunto è una causa classica di grinze e spazi vuoti sulle maglie. Anche troppo sottopunto è un problema: per i tessuti delicati Madeira consiglia di ridurre al minimo il sottopunto e di abbassare la densità complessiva. Come regola, un leggero sottopunto lungo il bordo più un sottopunto a zigzag o a griglia va bene per la maggior parte dei riempimenti sui capi.
• Compensazione della trazione: i punti tirano il tessuto verso l'interno nella direzione in cui vengono ricamati, quindi le forme risultano più strette del disegno e i contorni non combaciano con i riempimenti. La compensazione della trazione allarga leggermente ogni forma, in genere di 0,2–0,4 mm, di più sui tessuti elastici. Troppo poca lascia spazi vuoti; usare la densità per nascondere gli spazi vuoti provoca grinze.
• Direzione dei punti: un grande riempimento ricamato in una sola direzione tira forte il tessuto lungo quell'asse. Variare l'angolo del riempimento tra aree vicine e ricamare dal centro del disegno verso l'esterno distribuisce la trazione e spinge l'eventuale tessuto in eccesso verso i bordi invece di intrappolarlo al centro.
• Satin larghi: le colonne satin più larghe di circa 7–8 mm tirano molto e possono sollevarsi dal tessuto. Trasforma le aree larghe in riempimento.

Se crei i tuoi file, il preset di tessuto Maglia di StitchMyPic imposta una densità di 0,42 mm con 0,3 mm di compensazione della trazione e un sottopunto adatto, e il controllo della densità ha una scelta rapida Leggero (0,45 mm) per i tessuti sottili o elastici.

Sì, anche se di solito sono l'ultima cosa da controllare, dopo stabilizzatore, intelaiatura e densità.

• Tensione del filo: una tensione superiore troppo alta tira su il tessuto lungo ogni linea di punti, e si vede come una fine arricciatura, soprattutto lungo le colonne satin e i punti filza. Madeira consiglia di tenere la tensione più bassa possibile: ricama una prova e guarda il rovescio di una colonna satin. Devi vedere circa un terzo di filo della bobina al centro e due terzi di filo superiore ai lati. Se il filo bianco della bobina non si vede affatto, la tensione superiore è troppo lenta; se il filo della bobina occupa una fascia larga, è troppo stretta. Sulle macchine domestiche abbassa la tensione superiore di uno scatto e prova di nuovo.
• Ago: un ago consumato o con una sbavatura spinge il tessuto verso il basso invece di forarlo in modo netto, trascinandolo e provocando grinze e fili tirati. Cambialo ogni 8–10 ore di ricamo, oppure subito se senti uno schiocco. Usa la misura più piccola compatibile con il tuo filo: 75/11 per il normale filo 40, 65/9 per i tessuti fini o il filo 60. Usa un ago a punta sfera sulle maglie e uno a punta acuta sui tessuti a trama.
• Titolo del filo: su un tessuto fine o elastico, un filo 60 per le scritte piccole e i dettagli porta nel tessuto meno volume e meno trazione di un filo 40.
• Velocità: i disegni densi su tessuti delicati vengono meglio a velocità più bassa; il tessuto ha il tempo di assestarsi tra una penetrazione e l'altra.
• Bobina: una bobina inserita male o avvolta in modo irregolare altera l'equilibrio della tensione. Reinseriscila e ripeti la prova di tensione.

Guarda dove e come si arriccia il tessuto. La forma delle grinze di solito indica direttamente la causa.

Cambia una cosa alla volta, su un pezzo di prova dello stesso tessuto. Se cambi stabilizzatore, densità e tensione tutti insieme, non saprai quale ha risolto il problema, e il capo successivo sarà di nuovo un tentativo alla cieca.

Le grinze leggere spesso si eliminano con il ferro; quelle forti no. Vale la pena essere onesti con sé stessi su quale sia il proprio caso prima di passarci un'ora.

Stiratura (grinze leggere):

1. Prima rifila lo stabilizzatore: quello da ritagliare a circa 6 mm (1/4 in) dai punti, con gli angoli arrotondati; lo strappabile va tolto uno strato alla volta, strappando verso il disegno per non tirare i punti.
2. Stendi un asciugamano spesso sull'asse da stiro e appoggiaci il ricamo a faccia in giù, così i punti affondano nell'asciugamano invece di schiacciarsi.
3. Copri il rovescio con un panno da stiro, usa il vapore e la temperatura che il tessuto sopporta e premi dritto verso il basso. Solleva e sposta il ferro invece di farlo scorrere, perché così allungheresti il tessuto.
4. Finché il tessuto è caldo, distendi delicatamente le grinze con le dita dal disegno verso l'esterno, seguendo il dritto filo e non lo sbieco, poi lascialo raffreddare in piano.

Sostenere il rovescio (maglie): una teletta termoadesiva morbida stirata sul rovescio del disegno aggiunge il supporto che mancava e spesso appiattisce per sempre le grinze lievi sulle T-shirt.

Grinze forti: se il tessuto è raccolto stretto sotto un riempimento denso, nessuna quantità di vapore lo sistemerà, perché sono i punti stessi a tenere il tessuto accorciato. Le possibilità sono togliere i punti (con un cancellapunti o un taglia-asole affilato dal rovescio) e ricamare di nuovo con una preparazione migliore, oppure coprire l'area con una toppa o un'applicazione. Su un articolo da vendere, consideralo un pezzo di prova e rifallo.

Le grinze da restringimento, quando il disegno era piatto fino al primo lavaggio, vengono da un tessuto che si è ristretto intorno al ricamo. Lava prima di ricamarli i capi in cotone e gli asciugamani.

Una breve routine prima di ogni nuovo tessuto o disegno previene la maggior parte delle grinze:

1. Abbina lo stabilizzatore al tessuto e al peso del disegno: da ritagliare per tutto ciò che si allunga, più pesante per i disegni densi.
2. Intelaia piatto e teso nel telaio più piccolo adatto, senza tirare il tessuto dopo.
3. Verifica che il file sia adatto al tessuto: densità, sottopunto e compensazione della trazione per una maglia non sono gli stessi di un twill.
4. Monta un ago nuovo del tipo e della misura giusti e controlla la tensione con una rapida prova su una colonna satin.
5. Ricama una prova su un ritaglio o su un capo economico dello stesso tessuto, toglila dal telaio, stirala e guardala prima di ricamare quella vera.
6. Lava prima tutto ciò che potrebbe restringersi.

In StitchMyPic scegli il tessuto prima di esportare, e l'anteprima mostra il numero di punti e la simulazione del ricamo, così vedi quanto è pesante un disegno prima che tocchi il tessuto. Se una prova si arriccia ancora, abbassa la densità di un livello e scarica di nuovo il file; i nuovi download di un disegno sbloccato sono gratuiti per 7 giorni.